Démystifier les idées reçues sur les cosmétiques

Mythes. Certains partent de l’exagération d’un présupposé plus ou moins véridique ; d’autres — les plus populaires — survivent à des générations ; beaucoup se nourrissent de la confusion provoquée par un excès d’informations désordonnées et peu fiables sur de nouveaux principes actifs et avancées technologiques ; et la plupart sont de simples produits marketing. Démonter les mythes de la cosmétique est un article dédié à faire toute la lumière sur chacun d’entre eux.

Mythe 1 : « Notre âge détermine le type de cosmétique que nous devons utiliser »

La division par âge est arbitraire et obéit au marketing, non à la réalité. L’état de la peau dépend à 25 % de notre génome et à 75 % de notre exposome. C’est-à-dire, de notre exposition au soleil, de nos habitudes (alimentation, tabac, alcool), de notre situation géographique, de la qualité de notre sommeil et de la manière dont nous gérons le stress. Ce sont tous ces facteurs causaux qui détermineront les processus moléculaires du vieillissement cellulaire, et non le chiffre de notre prochain anniversaire.

Mythe 2 : « Les taches brunes sont une conséquence inévitable des années »

Les taches brunes sur la peau — lentigos solaires ou hyperpigmentation cutanée — ont pour origine une exposition continue aux rayons du soleil sans photoprotection adéquate. C’est pourquoi elles apparaissent d’abord sur les mains, le visage, les bras et le décolleté. Et, pour la même raison, leur incidence est anecdotique dans les cultures dont le canon de beauté est la pâleur extrême, car on y fuit systématiquement le soleil.

L’utilisation quotidienne de la cosmétique solaire adaptée à votre type de peau, combinée à des antioxydants, est un pari préventif gagnant.

Une fois apparues, elles peuvent être traitées avec des dépigmentants tels que la vitamine C, l’arbutine ou la niacinamide, pour ne citer que quelques exemples réellement efficaces sans être les plus agressifs ; en plus du traitement au laser.

Mythe 3 : « Plus l’indice de protection solaire (FPS) est élevé, mieux c’est »

Un facteur de protection solaire 25 (FPS 25) protège contre 92 % des UVB, le facteur 30 (FPS 30+) contre plus de 97,5 % et est considéré comme le minimum recommandé. Une protection 50+ (FPS 50+ ou « écran total », un terme erroné en soi car la protection totale n’existe tout simplement pas) ne nous apportera qu’entre 1 % et 2 % de couverture supplémentaire. Cela implique qu’un facteur FPS 50+ n’est pas nécessairement le meilleur, surtout si l’on utilise des filtres chimiques sur une peau sensible, ce qui peut entraîner une dermatite et de la rosacée. En règle générale, et sauf occasions ponctuelles (journées à la neige, traversées en bateau, exposition prolongée…), un facteur FPS 30+ réappliqué assidûment est préférable et conseillé.

Mythe 4 : « Je n’ai pas besoin d’utiliser de protection solaire si mon maquillage en contient déjà »

Sauf s’il s’agit d’une protection solaire FPS 30+/50+ teintée, ou d’une BB crème avec une protection FPS 30+, les fonds de teint classiques apportent un FPS insuffisant, voire nul. Rappelons, de plus, que les photoprotecteurs nécessitent une réapplication fréquente, ce qui n’est pas réalisable avec un maquillage. Heureusement, il existe des produits de cosmétique solaire en format stick, compact ou pinceau qui sont très pratiques à cet effet.

Mythe 5 : « Si j’ai le teint mat ou si je suis déjà bronzée, je n’ai pas besoin de protection »

Le risque d’érythème solaire est moindre, mais il existe ; et les dommages causés par les radicaux libres aux cellules sont les mêmes. Il faut également garder à l’esprit que le rayonnement solaire est lié à l’incidence du cancer de la peau. Il faut concevoir les produits de protection solaire comme une médecine préventive : ils sont obligatoires pour tous les phototypes cutanés.

Mythe 6 : « Les lèvres n’ont pas besoin de protection solaire »

C’est tout le contraire. La peau des lèvres est très fine et dépourvue de glandes sébacées. Étant en mouvement constant et en contact avec la salive, elle se dessèche facilement. Vos lèvres apprécieront un bon baume à lèvres hydratant avec FPS.

Mythe 7 : « La vitamine C ne peut pas être utilisée en journée car elle est photosensibilisante »

La confusion entre les termes « photosensible » et « photosensibilisant » est très courante.

La vitamine C (acide L-ascorbique) est hautement instable et photosensible, c’est-à-dire qu’elle s’inactive avec la lumière solaire. Mais elle N’EST PAS photosensibilisante : elle ne rend pas notre peau plus vulnérable au rayonnement qu’elle ne l’est déjà. Bien au contraire, si elle est bien formulée et combinée à des antioxydants comme la vitamine E ou l’acide férulique, elle la protège en aidant à inverser la production de radicaux libres d’oxygène. Cela dit, elle doit toujours être suivie d’un cosmétique solaire adapté pour que le tandem anti-âge soit optimal.

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Mythe 8 : « L’acné est une affaire de peau jeune et cela passe avec l’âge »

Si seulement l’acné était quelque chose d’exclusif à l’adolescence et au début de la jeunesse ! Si tel était le cas, la production de l’industrie cosmétique et le travail des centres d’esthétique diminueraient de 65 %. Telle est sa prévalence.

La vérité est que la grande majorité des peaux sont grasses. Et quand nous disons « la grande majorité », nous voulons dire que 85 % de la population a la peau grasse. Tout le monde ne souffre pas d’acné pendant la puberté. Certains la développent plus tard car toute la production sébacée n’est pas liée à l’activité hormonale. Malheureusement, d’autres se battent avec elle pendant une grande partie de leur vie adulte.

La bonne nouvelle est que l’acné et ses séquelles (cicatrices, taches, hypersensibilité…) ont une solution. Un diagnostic personnalisé réalisé par des professionnels concevra un protocole adapté à votre peau et à votre mode de vie, de sorte que suivre une routine de traitement vous soit simple et agréable. Consultez-nous.

Mythe 9 : « Laver au savon et exfolier quotidiennement une peau acnéique est la meilleure chose à faire »

Il semble parfois nécessaire de rappeler que l’objectif de la publicité est de vendre plus, et c’est l’affirmation typique avec laquelle les fabricants se frottent les mains.

L’approche de tout trouble cutané, y compris l’acné, doit être fondée sur la prudence et la délicatesse. Le lavage avec des agents irritants et l’utilisation quotidienne d’un exfoliant endommagera la barrière cutanée, la privant du manteau hydrolipidique. La peau répondra à cela en produisant plus de sébum pour compenser. L’exfoliation provoquera des microcoupures qui attireront les bactéries dans les pores, pouvant entraîner une infection. Parallèlement, la peau se sensibilisera et réagira par des irritations, des rougeurs et une inflammation.

Une approche agressive est une très mauvaise idée à court, moyen et long terme. Elle ne fera qu’aggraver le problème, provoquant des poussées et affaiblissant un épiderme qui s’affinera, devenant réactif, développant des dermatites et devenant encore plus photosensible.

Il existe des produits parfaitement adaptés à la peau acnéique. Des nettoyants naturels, sans détergents ni parfums ; et des exfoliants doux qui peuvent être utilisés une, voire deux fois par semaine, selon le produit spécifique et chaque cas particulier.

Mythe 10 : « Le maquillage provoque l’acné »

L’acné n’a qu’une cause : l’excès de production de sébum. L’origine de celui-ci peut être hormonale ou non ; et c’est la première chose à évaluer avant de commencer un traitement. En partant d’un diagnostic personnalisé, un maquillage léger adapté à une peau acnéique contribue à son amélioration et à sa protection, tout en procurant bien-être et confiance à celle ou celui qui le porte. Soigner l’aspect sensoriel et psychologique fait également partie d’un bon traitement.

Tout cosmétique utilisé au hasard peut aggraver une condition préexistante. La clé est de se laisser conseiller par des spécialistes et d’obtenir un diagnostic et un protocole personnalisés.

Ce qui, sans aucun doute, non seulement aggrave une acné mais peut provoquer des poussées inattendues, c’est le manque d’une hygiène appropriée. Un nettoyage délicat mais exhaustif matin et soir — même si nous ne sommes pas sortis — réalisé avec les produits appropriés, est la base d’une peau saine et le pilier fondamental qui soutient un traitement anti-acné efficace. Sans hygiène, nous ne faisons rien.

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Mythe 11 : « Une peau grasse n’a pas besoin d’autant d’hydratation »

Une plus grande production de sébum n’est pas synonyme d’une plus grande hydratation. Celle-ci a trait à l’indice d’humidité, d’eau ; non à l’indice de gras. Et nous avons déjà vu que si la peau se sent agressée, elle activera un mécanisme de défense par compensation qui produira plus de sébum.

Il existe d’excellents humectants pour peau grasse. Par exemple, un acide hyaluronique de bas poids moléculaire permettra une hydratation en profondeur qui réussira à retenir l’eau là où nous en avons besoin : dans la matrice intercellulaire du tissu conjonctif pour ainsi contribuer à maintenir l’élasticité de la peau.

Le grand avantage de la cosmétique moléculaire est qu’elle permet une diffusion efficace de plusieurs principes actifs sans surcharger la peau, sans obstruer les pores, sans laisser de résidu gras, sans effet masque, sans irriter et sans sensation de tiraillement ou d’inconfort.

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Mythe 12 : « Les acides, comme la vitamine C (acide L-ascorbique) et la vitamine A (rétinol), ne sont pas indiqués pour les peaux sensibles »

Faux. Du moins de manière catégorique.

Car il existe une nuance essentielle dans la manière d’énoncer cette affirmation, et c’est celle-ci : les produits à base de vitamine C et de rétinol adaptés, dans leur proportion correcte et en suivant un protocole de tolérance prudent et personnalisé, peuvent bel et bien être indiqués pour les peaux sensibles.

Il faut penser que la sensibilité cutanée ne constitue pas un type épidermique. C’est une altération que l’on peut corriger. La vitamine C est un antioxydant efficace qui renforcera le bouclier de la photoprotection topique. De son côté, la vitamine A aide à réparer nos cellules en améliorant leur rendement et en renforçant la fonction barrière. Un fonctionnement cellulaire correct aboutira à une normalisation cutanée.

Ainsi, les deux peuvent être indiqués pour des peaux sensibilisées ou réactives, la clé réside dans la prudence et le fait de se laisser conseiller par des professionnels qui détermineront les produits et protocoles appropriés.

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Mythe 13 : « Il faut changer de crèmes fréquemment car la peau s’y habitue et elles cessent d’être efficaces »

Si les principes actifs sont les bons pour couvrir les besoins de votre peau, ils continueront à fonctionner à merveille tant que ceux-ci ne changent pas ; et il n’y a aucune nécessité de les remplacer par d’autres.

Une chose très différente est que votre exposome varie et que cela entraîne de nouvelles exigences auxquelles nous devons répondre. La peau est un organe vivant et dynamique et c’est son adaptation et sa réponse au milieu qui dictent la marche à suivre en cosmétique, et non l’inverse.

Mythe 14 : « On sait qu’une crème est bonne parce qu’on voit des résultats immédiatement »

La cosmétique moléculaire repose précisément sur la recherche des processus biologiques responsables du vieillissement pour imiter leurs mécanismes. Cela lui permet de créer des composés biomimétiques qui parviennent à activer nos propres ressources métaboliques pour stimuler celles qui ralentissent avec l’âge, obtenant ainsi des résultats fiables et durables.

Cela demande des délais qui sont biologiques et ne peuvent être forcés. À titre de référence, nous devrons évaluer l’efficacité d’un cosmétique une fois terminé le cycle de renouvellement cellulaire qui se produit environ tous les 28 jours.

Bien entendu, un cas très différent serait si un nouveau cosmétique nous provoquait une réaction indésirable visible et inattendue (au début du protocole de tolérance du rétinol, une certaine irritation modérée est prévisible), auquel cas nous devrions interrompre son utilisation immédiatement.

Mythe 15 : « Il faut utiliser toutes les crèmes d’une même marque »

Non : il faut utiliser les actifs cosmétiques dont notre peau a besoin pour son bon fonctionnement. Il peut arriver qu’ils appartiennent à une même maison de cosmétique ou non. La « fidélité à une marque » est une stratégie de positionnement et de marketing qui vend l’idée que les produits d’une même maison se complètent pour atteindre leur efficacité maximale lorsqu’ils sont utilisés ensemble. Mais c’est un mensonge.

En fait, lorsque l'on se met entre les mains de professionnels, ce n'est généralement pas le cas. D'abord parce qu'un traitement personnalisé se concentre sur les besoins particuliers de chaque peau. Et ensuite, parce que très rares sont les maisons de cosmétiques qui réussissent à être une référence pour chacun de leurs produits. En règle générale, chacune se distingue par une ligne ou se spécialise dans une famille de produits actifs en particulier. Et il n'y a pas de problème, car avec les conseils appropriés, nous profitons du meilleur de chacune d'entre elles.

Mythe 16 : « On n'a pas vraiment besoin d'une crème de nuit »

Indépendamment du fait que l'expression « crème de nuit » soit un peu dépassée, c'est effectivement une excellente idée de tirer parti du cycle nocturne de réparation et de régénération de la peau pour optimiser l'efficacité de certains principes actifs — comme le rétinol ou les peptides — qui, dans ces conditions, travaillent au maximum de leur efficacité.

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Mythe 17 : « Les pores se ferment avec le froid et s'ouvrent avec le chaud »

En tant qu'orifices du follicule pileux et de la glande sébacée, les pores sont toujours ouverts. Et nous sommes désolés, mais la taille des pores est déterminée par notre génétique et est invariable. Au mieux, ils augmentent légèrement avec l'âge en raison de la perte de souplesse de la peau. C'est tout.

Quant à la température, son oscillation affecte la tension de la peau qui les entoure, pas la taille du pore en soi. La chaleur ne facilite pas le nettoyage du pore. C'est l'un des mythes intergénérationnels les plus enracinés mais, heureusement, l'utilisation de la vapeur comme étape préalable à un soin du visage est considérée comme une mauvaise pratique et appartient au passé.

Cela étant dit…, ce que nous pouvons faire, c'est améliorer l'aspect du pore en minimisant son apparence. Comment ?

• En commençant par une hygiène correcte, comme toujours. Un nettoyage avec une exfoliation délicate qui favorise le renouvellement épidermique fera paraître le pore plus petit. Cela favorisera également l'absorption des principes actifs que nous appliquerons ensuite.





• Parmi eux, l'acide salicylique parmi les bêta-hydroxyacides (BHA) et l'acide glycolique parmi les alpha-hydroxyacides (AHA) sont ceux qui donnent les meilleurs résultats en favorisant un peeling biologique qui régule — jusqu'à un certain point — la production de kératine autour du pore. Attention toutefois à ne pas expérimenter avec les acides sans aucune base. Un professionnel vous conseillera sur le principe actif et la proportion adaptés à votre peau en toute sécurité.





• Et si la protection solaire est un sujet récurrent en soi, elle l'est encore plus lorsque nous commençons à parler d'acides. Car nous ne voulons pas ajouter d'érythème solaire ni d'hyperpigmentation à ce problème, n'est-ce pas ?

Mythe 18 : « La meilleure cosmétique est coréenne »

Faux. Du moins pour les occidentaux. L'exposome de la peau asiatique est très différent de celui de l'occidental et, par conséquent, ses préoccupations le sont aussi.

Il est vrai que la cosmétique provenant de Corée du Sud a été accueillie avec enthousiasme dans cette partie du monde. Son succès est dû au fait qu'elle est très abordable et que son packaging est extrêmement attrayant. Coloré et original, c'est un produit qui invite à jouer, à tester. Leurs formulations sont conçues de la même manière, avec souvent un seul principe actif et toujours des bases siliconées qui favorisent la sensation de légèreté et la facilité d'étalement, mais qui apportent peu de bénéfices réels. Bien sûr, il existe des maisons de cosmétiques coréennes qui échappent à cette généralité, mais ce ne sont pas celles qui arrivent massivement en Occident, contrairement à celles qui formulent dans des laboratoires au Japon, où les exigences normatives et de qualité sont comparables aux européennes.

Mythe 19 : « Il est préférable d'utiliser un savon antibactérien pour se laver les mains »

Comme nous l'avons déjà expliqué dans l'article « La meilleure routine pour le soin des mains », l'approche la moins agressive est encore une fois la bonne.

D'une part, la présence de bactéries sur notre peau est saine et parfaitement normale ; l'abus de savon antibactérien pourrait entraîner la prolifération de bactéries multirésistantes.

D'autre part, l'utilisation fréquente d'un savon antibactérien est inutile et préjudiciable. Elle ne fera que détruire le manteau hydrolipidique qui recouvre l'épiderme, notre barrière cutanée, et nous rendra plus sujets aux irritations, aux dermatites de contact et aux infections.

Le Covid-19 est provoqué par un virus, pas par une bactérie. Une hygiène adéquate s'obtient par un lavage soigneux, non pas avec des agents détergents irritants ni de l'eau plus chaude.

Mythe 20 : « Si les ingrédients de deux produits sont les mêmes, c'est qu'ils sont identiques »

Deux produits pourraient sembler presque identiques si l'on se fie à leur liste INCI, mais ce qui compte réellement au moment d'évaluer chaque principe actif est :

• a) sa qualité,





• b) la proportion utilisée, qui doit être la maximale recommandée pour atteindre son but ; et





• c) sa vectorisation, c'est-à-dire l'utilisation de la technologie qui le rend plus efficace, par exemple son poids moléculaire. Un poids moléculaire plus bas permettra sa pénétration dans les couches profondes de la peau, tandis qu'un poids élevé le fera rester à la surface, apportant des résultats purement externes et sans aucune capacité régénératrice.

La réalité est que deux produits ayant pour premier ingrédient le même principe actif, l'acide hyaluronique par exemple, seront très probablement parfaitement différents.

Mythe 21 : « En cosmétique, l'ordre des facteurs ne modifie pas le produit »

Tout comme la cosmétique moléculaire permet à un produit cosmétique d'être non seulement capable de combattre sur plusieurs fronts en même temps mais aussi à ses composants de se potentialiser, gagnant en efficacité individuelle et conjointe ; d'autres principes actifs perdent en efficacité lorsqu'ils sont associés. Les incompatibilités les plus connues sont :

• Vitamine C (acide L-ascorbique) + Niacinamide (nicotinamide, vitamine PP, vitamine B3). La raison est simple : la vitamine C, par voie topique, gagne en stabilité associée à une huile. La niacinamide a un pH trop acide, incompatible avec la vitamine C, et est hydrosoluble. Leur combinaison ne cause pas de dommages, elles perdent simplement en efficacité. Le compagnon idéal de la vitamine C sont d'autres antioxydants, en particulier la vitamine E (alpha-tocophérol) et l'acide férulique ; mais aussi le resvératrol et le pycnogénol.




• Rétinol + autres AHA. Cette combinaison peut effectivement causer des dommages car elle est trop agressive. L'utilisation des deux pourrait se faire en jours alternés, une fois la tolérance nécessaire acquise, mais il serait recommandé de le faire de manière guidée par un professionnel qualifié.

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Mythe 22 : « Les cosmétiques ont besoin de parfums pour sentir bon »

Les fragrances, naturelles ou synthétiques, sont toutes irritantes et n'apportent aucun bénéfice, seulement des risques. Il est très différent qu'un cosmétique ait une odeur agréable grâce à l'un de ses composants. Dans le cas contraire, il ne devrait sentir rien du tout.

Mythe 23 : « Les produits chimiques sont mauvais »

Dans la vie, tout est chimie. Nous sommes de la chimie. Tout produit cosmétique, même les naturels et écologiques, est produit et formulé dans un laboratoire avec toutes les garanties de sécurité. Le « sans produits chimiques » est impossible, absurde et trompeur. La chimio-phobie n'a aucun sens.

Mythe 24 : « Les actifs de création ou de découverte récente sont les meilleurs »

Pas nécessairement. La science avance et toute nouvelle incorporation dans le monde cosmétique est bienvenue. Cela n'empêche pas de continuer à faire confiance à des principes actifs « de toujours » qui continuent de jouer leur rôle et, dans de nombreux cas, sont encore irremplaçables.

Mythe 25 : « Il est bon de se reposer quelques jours et de laisser la peau respirer »

Il n'y a pas d'inconvénient à diminuer une partie de l'apport cosmétique temporairement, mais on ne peut pas se passer d'hygiène ni arrêter les traitements en cours. Dans notre article Skin Fasting ou Jeûne de la peau, nous détaillons déjà les précautions de base :

• Ne pas sauter la routine d'hygiène. Matin et soir. La peau continue d'avoir besoin d'un nettoyage doux avec les produits appropriés.





• Ne pas se passer d'une exfoliation hebdomadaire délicate. Le renouvellement épidermique suit son cours.





• Ne pas priver le contour des yeux de son soin quotidien avec des produits spécifiques pour notre zone la plus fragile.





• Ne pas arrêter un traitement contre l'acné. Renoncer brusquement aux principes actifs que nous utilisons pour sa prévention et son traitement provoquera des rechutes et une aggravation.





• Ne suspendre aucun traitement pour tout autre type d'affection cutanée.





• Ne pas arrêter un traitement à la vitamine A. Comme nous l'avons vu, le protocole d'adaptation au rétinol est prudent — lent et progressif — pour acquérir une tolérance. Si l'on évite l'apport de rétinol brusquement, le chemin parcouru aura servi à peu de choses et nous devrons recommencer le protocole à zéro au moment de le reprendre.





• NE PAS SE PASSER DE PROTECTION SOLAIRE. Jamais. Dans notre article sur la cosmétique solaire, nous expliquons largement pourquoi la photoprotection est indispensable 365 jours par an. Avec encore plus de raison si, en plus, nous ne fournissons pas à notre peau un minimum d'hydratation et d'antioxydants pour lui servir de bouclier et de soutien.

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Mythe 26 : « La cosmétique maison est plus sûre »

Certains ingrédients que l'on peut trouver dans notre garde-manger ou notre réfrigérateur, comme l'huile d'olive ou de coco, peuvent effectivement avoir des applications domestiques inoffensives, comme le soin des cuticules ou l'hydratation des cheveux longs. Le problème est que d'autres, comme le jus de citron ou le bicarbonate, ne le sont pas autant et doivent être utilisés avec précaution. De même, le mélange de produits alimentaires pour créer des masques, par exemple, peut entraîner des infections par fermentation ou une mauvaise conservation des ingrédients.

Mythe 27 : « Les ingrédients naturels ne provoquent pas d'irritation »

Les ingrédients naturels, qui apportent d'innombrables bénéfices à notre peau, doivent être formulés correctement pour assurer une vectorisation sûre. Par exemple, les huiles essentielles sont une merveille de la nature, mais leur usage « pur », sans dilution ou formulation adéquate, peut entraîner des irritations très graves et une photosensibilité.

Mythe 28 : « Si un produit est hypoallergénique, il est sûr pour les peaux sensibles »

Pour commencer, nous souffrons d'un vide législatif embarrassant dans l'Union européenne sur la réglementation de certains termes, comme « hypoallergénique ». Il n'y a aucun contrôle. N'importe qui peut l'ajouter à son étiquette, et l'on suppose simplement qu'il existe un risque moindre de réaction allergique, mais il n'est pas garanti que le produit ne contienne pas de substances allergènes. Une loterie, en fin de compte.

Pour s'assurer qu'un produit est sûr pour nous, il est recommandé de lire attentivement la composition et d'écarter ceux qui contiennent des substances toxiques, des fragrances, des parabènes, des phtalates, des sulfates, des huiles minérales et de l'oxybenzone, pour commencer. Mais le monde INCI (Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques) peut s'avérer complexe pour les non-initiés. Chez Beldon Beauty, nous prônons toujours le conseil professionnel pour garantir que votre peau recevra uniquement ce qui est adapté pour elle.

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Mythe 29 : « Dans le monde de la cosmétique écologique, des labels comme Ecocert sont totalement fiables »

Faux. Précisément, le vide juridique existant dans l'Union européenne concernant l'étiquetage avec des termes comme « hypoallergénique » s'étend à la cosmétique naturelle et écologique, qui est englobée dans le règlement 1223/2009 relatif aux cosmétiques généraux.

Ce vide est comblé par des entreprises privées qui ont pour objectif d'offrir certaines garanties. Le problème est qu'elles sont aléatoires, non réglementées et avec une norme non standardisée. Et elles s'achètent. C'est-à-dire que, indépendamment du fait que les exigences soient remplies, ces labels ont un prix et sont obtenus par ceux qui les paient.

Un sujet passionnant, mais si vaste qu'il mérite un chapitre à part, est celui qui concerne les mythes de la cosmétique traditionnelle face à la cosmétique naturelle, écologique et végane. Nous parlons de tous ces sujets ici.

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